ترکیبات پیلینگ شیمیایی و انواع لایه بردارهای ترکیبی
مجتمع سلامت تهران در نظر دارد اطلاعاتی در زمینه ترکیبات پیلینگ شیمیایی و انواع لایه بردارهای ترکیبی را در اختیار شما همراهان گرامی قرار دهد با ما همراه باشید….
آلفا هیدروکسی اسیدها
اسیدهای هیدروکسی آلفا (AHA) جزء اولین ترکیباتی بودند که برای پیلینگ شیمیایی به کار رفتند.این ترکیبات عمدتا از میوه ها بدست می آید و شامل اسیدهای گلیکولیک (چغندر قند )، مالیک (سیب)،تارتاریک(انگور)،سیتریک (مرکبات)،ماندلیک (بادام )،لاتیک (شیر) و فیتیک (برنج )،می باشد.AHA
به لایه شاخی نفوذ می کند و از طریق تخریب اتصالات دسموزومی بین سلول های شاخی سبب پوسته ریزی می گردد. AHA همچنین در غلظت پایین (10درصد یا کمتر ) و در فرمولاسیون با غلظت کمتر (3.5PH یا بیشتر ) در ترکیبات موضعی مراقبت از پوست روزانه بکار می رود
گلیکولیک اسید (GA) شایع ترین AHA مصرفی است.لایه بردارهای گلیکولیک اسید بطور رایج به شکل ژل یا محلول شفاف بی رنگی هستند که به دنبال مصرف بر روی پوست ظاهرشان تغییر نمی کند .از آنجا که هیچ گونه شاخص بالینی قابل مشاهده و قابل اعتمادی برای اثر بخشی لایه برداری با GA وجود ندارد مصرف آن باید محدودیت زمانی داشته باشد وجهت کنترل درمان می بایست پس از طی زمان مربوطه خنثی سازی اسید صورت گیرد .پاسخ بالینی به گلیکولیک اسید ممکن است متغییر باشد برای مثال برخی بیماران پاسخ التهابی شدید را به ترکیبات قدرت کم (35-20%) حتی متعاقب مصرف کوتاه مدت (3-1 دقیقه ) نشان می دهند در حالی که سایرین ممکن است ترکیبات با قدرت بیشتر (70%) را به مدت طولانی تری (تا 7دقیقه )تحمل کنند .پس از درمان لایه برداری با GA ممکن است هیچگونه پوسته ریزی رخ ندهد یا میزان آن اندک باشد.
GA برای پیلینگ شیمیایی سطحی تا غلظت های 70درصد نیز موجود است که PH آن حدود 2.5تا 3 است.فرمولاسیون های با PH های کمتر و غلظت بیشتر با آثار بیولوژیک قوی تری همراه می باشند.گرچه PHخیلی پایین (کمتراز 2)ممکن است با خطر بیشتر بروز تاول ،نکروز و دلمه همراه بوده و در عوض نتایج بالینی بهتری نسبت به ترکیبات با اسیدیته کمتر ندارد.
لاکتیک اسید (LA) یکی از ملایم ترین اسیدهاست و ذاتا آبرسان نیز می باشد.پس از مصرف LAها بر روی پوست لاکتات تشکیل می شود که یکی از عوامل طبیعی مرطوب کننده پوست محسوب می شود و به عنوان یک عامل مرظوب کننده تلقی می گردد. اسید لاکتیک تا غلظت های 50 درصد به عنوان یکی ترکیب لایه بر بسیار سطحی بکار می رود و بطور شایعی با سایر لایه برهای سطحی ترکیب می گردد.
بتا هیدروکسی اسیدها
اسیدسالیسیلیک (SA) از پوست درخت بید یا درخت غان بدست می آید SA یک اسید بتاهیدروکسی است و تا غلظت های 30 درصد جهت پیلینگ سطحی بکار می رود .ویژگی های چربی دوستی آن سبب شده که SA به داخل سبوم نفوذ کرده و آنرا حل کند و بنابراین در درمان آکنه به شدت موثر باشد .همچنین اثر ضد التهابی آن سبب می شود که برای پوست های حساس مثلا روزاسه مفید باشد.
اسیدهای بتا لیپوهیدروکسی (LHA) لایه بردارهای جدیدتری هستند که از SA حاصل می شوند و در مقایسه با SA خواص چربی دوستی بیشتری دارند اسید سالیسیلیک اثر بیحس کننده خفیفی نیز دارد و در مقایسه با AHA،لایه بردارهای SA پس از مصرف با حس سوزش کمتری همراه می باشند.بسیاری از ترکیبات لایه بردار SA بدنبال اثر از خود یک پودر سفید ظریف (برفک کاذب) باقی می گذارند که در واقع رسوب نمک سالیسیلیک است .و جهت بررسی اثر بخشی بالینی قابل مشاهده بکار می رود
لایه بردارهای سالیسیلیک اسید خنثی شونده هستند و به محض تشکیل رسوبات پودری سفید رنگ نفوذ بیشتر اسید به داخل پوست رخ نمی دهند.سالیسیلیک اسید به شکل خالص یا در ترکیب با سایر لایه بردارها موجود است و شاخص بالینی اثر بخشی براساس ترکیب بکاررفته متفاوت است برای مثال Jessner سبب ایجاد رسوب سفید رنگ می گردد .درحالی که لایه بردار ماندلیک / سالیسیلیک اسید شرکت Skinceutical ( شامل سالیسیلیک اسید 20درصد و ماندلیک اسید 10 درصد ) سبب ایجاد رسوب سفید نمی گردد.
تری کلرواستیک اسید
اسید کلرواستیک (TCA) بطور مصنوعی از اسیداستیک و کلر ساخته می شود .عمق جوانسازی حاصل از TCA بسته به غلظت اسید از سطحی تا عمقی متفاوت است .TCA از غلظت کاملا خالص تا غلظت 20 درصد (در پیلینگ سطحی ) بکار می رود . لایه بردار obagi glue که همانگونه که از نامش برمی آید بدلیل وجود ماده رنگی در فرمولاسیون خود بدین نام خوانده می شود و سبب ایجاد تغییر رنگ آبی موقت در پوست می گردد ،حاوی TCA 20 درصد ،گیلیسیرین و ساپونین است موارد اخیر سبب آهسته کردن نفوذ و آزاد سازی TCA در پوست می گردند TCA همچنین در لایه های ترکیبی همچون TCA20% +LA10% و همچنین TCA 15% +SA15% نیز بکار می رود .
TCAزمانی که به شکل موضعی بکار می رود سبب سفید شدن قابل مشاهده پوست می گردد که برفک زدن اطلاق می گردد. از نظر بافت شناسی ،برفک زدن بدلیل انعقاد پروتئین های اپیدرمی و کراتینوسیت ها رخ می دهد . درجه برفک زدن مستقیما بستگی به عمق نفوذ TCA در پوست دارد.برفک زدن سطح Iشاخص بالینی مطلوب لایه برداری سطحی است و به صورت سفید شدن شدن خفیف پوست همراه با اریتم لکه ای می باشد .
لایه بردار Jesser و سایر لایه بردارهای ترکیبی
لایه برارهای ترکیبی شامل چند نوع اسید در یک فرمولاسیون منفرد هستند اکثر ترکیبات لایه بردار سطحی در فرمولاسیون های ترکیبی نیز وجود دارند مثلا لاکتیک اسید/ TCA و یا سالیسیلیک اسید /گلیکولیک اسید. باترکیب کردن چند اسید می توان هریک از آن ها را با درصدی کمتر استفاده نمود در نتیجه نتیجه نهایی به حداکثر رسیده و در عوض عوارض جانبی ناشی از هریک از آن ها به حداقل می رسد . برخی لایه بردارهای ترکیبی حاوی اجزاء اضافی هستند که برخی مشکلات پوستی خاص را هدف قرار می دهد مثلا مهار کننده های ملانوژنز (نظیر هیدروکینون و کوجیک اسید )،ترکیبات آبرسان (مثل ایزوفلاوون های سویا)،ضد التهاب ها (نظیر بیزابولول )و آنتی اکسیدان ها (مثل ال -آسکوربیک اسید) یک نمونه از این لایه بردارهای ترکیبی پیشرفته حاوی TCAخنثی شونده ،لاکتیک اسید همراه با مهارکننده ملانوژنز است که Ultra Peel I اطلاق می شود (تولید شده بوسیله شرکت PCA KIN) لایه بردارهای ترکیبی را می توان به دو گروه تقسیم کرد :نیازمند خنثی سازی و خنثی شونده .
لایه بردارهای ترکیبی نیازمند خنثی سازی این لایه بردارها جهت خاتمه فعالیت خود نیازمند استفاده از باز هستند . این لایه بردارها بطور رایج حاوی گلیکولیک اسید AHA های با قدرت بیشتر همچون لاکتیک اسید 45 درصد می باشند.دستورالعمل های پس از درمان برای لایه بردارهای ترکیبی نیازمند خنثی سازی مشابه لایه بردارهای حاوی گلیکولیک اسید منفرد هستند
لایه بردارهای ترکیبی خنثی شونده اثر لایه بردارهای ترکیبی خنثی شونده پس از مدت کوتاهی از مصرف برروی پوست خود به خود خاتمه می یابد این لایه بردارها اغلب حاوی اجزاء با غلظت پایین تر هستند مثلا اسید لاکتیک 15 درصد که بطور موثری رقیق شده و توسط آب و سایر اجزاء پوست خنثی می گردد.
لایه بردارهای Jessner یک نمونه کلاسیک از لایه بردارهای خنثی شونده ترکیبی است که شامل لاکتیک اسید 14 درصد ،سالیسیلیک 14 درصد و رسورسینول 14 درصد در الکل می باشد.رسورسینول یکی از مشتقات فنول است که زمانی که در غلظت های بالا (بیش از 50 درصد) به تنهایی به کار رود ممکن است مسمومیت (مثلا میکزدم و مت هموگلوبینمی)همراه باشد .لایه بردار Jeessner اصلاح شده نیز در دسترس است که در آن رسورسینول حذف شده است .لایه بردار Jeesner تقویت شده نیز در دسترس است که حاوی اجزاء اضافی همچون هیدروکینون یا کوچیک اسید می باشد .پس از مصرف لایه بردار Jessner اریتم همراه با سفید شدن پودری پوست بدلیل رسوب اسید سالیسیلیک رخ می دهد . خنثی سازی توصیه نمی شود رسوبات سفید را می توان پاک کرد . لایه بردار Jesser اغلب در چندین لایه استفاده می شود تا عمق نفوذ افزایش یابد .
رتینوئیدها
رتینوئیدهای موضعی مثل ترتینوئین (رتین-A) مدتهاست که رژیم درمانی مراقبت از پوست خانگی جهت آکنه و جانسازی پوست می باشند .بتازگی ،رتینوئیدها بعنوان ترکیبات لایه بردار سطحی بکار می روندکه طیف آنها از ترکیبات با قدرت زیاد نیازمند نسخه همچون رتینوئیک اسید (مثلا 0.3 درصد )ترکیبات با قدرت کمتر همچون رتینول (مثلا رتینول 15 درصد ) متغییر هستند .رتینوئیک اسید فرم در دسترس زیستی ویتامین A است .این ترکیب به طور طبیعی در روغن دانه گل رز وجود دارد و برای استفاده موضعی به شکل مصنوعی ساخته می شود رتینول نیز به شکل مصنوعی ساخته شده و پس از مصرف پوست تبدیل به رتینوئیک اسید می گردد .
همه رتینوئیدها از طریق کاهش اتصالات بین سلول های شاخی و تحریک بازگردش سلولی اپیدرمی سبب افزایش پوسته ریزی می گردند .آن ها همچنین ملانوژنز را نیز مهار نموده ،تولید کلاژن را افزایش داده و کراتینیزاسیون داخل فولیکول های مو را کاهش می دهند که این مساله آن ها را برای بسیاری از مشکلات پوستی مفید می نماید .
از لاه بردارهای رتینوئیدی می توان به تنهایی استفاده کرد اما اغلب به عنوان لایه بردار کمکی استفاده می شود که برروی سایر لایه بردارهای سطحی مثل SA , GA جهت تشدید اثر درمانی و افزایش پوسته ریزی بکار می رود لایه بردارهای رتینوئیدی پس از مصرف سبب ایجاد یک تغییر رنگ زرد رنگ موقت می گردند .
لایه بردارهای رتینوئیدی نیاز به خنثی سازی ندارند و 8-4 ساعت پس از مصرف توسط بیمار شسته می شوند .
آنزیم ها
با وجود آن که اکثر لایه بردارهای شیمیایی اسید هستند .آنزیم ها نیز می توانند سبب پوسته ریزی می شوند آنزیم های رایج مورد استفاده شامل بروملین (مشتق از آناناس)،لاکتوز (مشتق از شیر ترش) ، پاپائین (پاپایا )،پپسین و عصاره کدو ،گوجه فنگی و قارچ هستند .ترکیبات آنزیمی بدلیل منشاء خود دارای بوی تندی هستند.
ترکیبات آنزیمی در فرمولاسیون های مختلفی در دسترس هستند .آنزیم ها اغلب پس از مصرف روی پوست نیاز به فعالسازی با آب دارند .این کار را می توان از طریق مالش نوک خیس انگشت یا استفاده از بخار آب داغ یا حوله مرطوب گرم پس از مالیدن آن روی پوست انجام داد .بیماران بطور رایج یک حس گرم شدن مطبوع را تجربه می کنند که این خلاف احساس سوزش یا درد همراه با استعمال اسیدها است .اسیدها اغلب به مدت 10-2 دقیقه استفاده شده و سپس با آب شسته می شوند.